战略性的传统工艺

假如要在这届SIHH目睹的各种趋势挑选一个主题来介绍，我们就会选择“传统工艺(métiers d’art)”。艺术和传统工艺从未像在最近的这次展览中如此引人注目：各种珐琅、袖珍画、宝石镶嵌，以及秸秆镶嵌、硬石和马赛克、珍珠母贝微雕、伊特鲁里亚金属珠粒等罕见工艺。更令人称奇的是，我们还见证了这些不同工艺的融合，比如在雕刻的珍珠母贝上绘制的袖珍画。

还有一项重要而且引人注目的发现，是机械革命似乎依旧前途光明，尽管我们有时会怀疑它的大胆行为的相关性。机械制表几乎是一种传统工艺，而其精密计时功效有时与它的复杂性成反比，让人觉得机械计时器本身和实质上已成为一种装饰。然而从这个层面到完全不需要这种计时方式有时仅仅一步之遥。

让我们先具体看看几款计时器吧，当然这不是说我们要忽略其它主题。有些计时产品可能外表看上去不是那么夺目，但内部的运作也许更优良。

Cartier卡地亚可观的战争机器

总营业额超过四十亿瑞士法郎(其中仅制表就占40%)的卡地亚，是Richemont历峰集团当之无愧的旗舰品牌。作为名副其实的战争机器，卡地亚今年的表现非凡，几乎涉猎所有方向：高级珠宝，精密机械，改良的标志系列和传统工艺。

在传统工艺领域，这家巴黎公司展出了九件作品，在“卡地亚野生色彩”的广告标语旗下汇聚了八种不同技术。其中不乏微型雕刻(表盘上五只小豹互相追逐)、玛瑙浮雕、纯灰色画上釉、镂空珐琅上釉，以及伊特鲁里亚金属珠粒等罕见技术。这种少见的装饰技术在公元前8世纪曾为伊特鲁里亚人使用，后来被冲压技术取代。金属珠粒工艺是把从黄金细线上切割的不同直径的小金球高温焊接到预先雕刻好的表盘。每只花豹的肖像由3800个迷你小金球构成。实在令人叹为观止。卡地亚仅有一名雇员掌握完成这项装饰奇迹的技能和专工，这一点也颇为让人吃惊。

卡地亚的高级制表也运用了同样的装饰风格。不过，在这里是非凡的机芯更为引人注目。我们要谈到的是卓尔不凡的Rotonde de Cartier双重陀飞轮神秘腕表。飞行双陀飞轮仿佛完全悬浮在空中，支架在两个时间区实现空中芭蕾：每分钟以自身轴线完整旋转一圈，每五分钟旋转第二次。看不到明显的连接或传动装置，支架附在蓝宝石底盘上转动。这种错觉是完美的。时针和分针仿佛悬空漂浮。拥有纯净线条的Rotonde de Cartier神秘腕表以简洁的形式重现这种错觉 。

“诗意复杂功能腕表™”

如果卡地亚热捧的词是“美妙时间”，那么今年代表Van Cleef & Arpels梵克雅宝的就是以扑蝴蝶和放风筝为特色的“非凡表盘”系列。在这样的田园风光探奇中，运用了内填珐琅、扩充内填珐琅、金属薄片嵌饰珐琅(在金箔和半透明的珐琅上)、镂空珐琅(彩绘玻璃效果)、圆形宝石(未抛光的整块)等各种珐琅形式，以及彩色珍珠母贝、珍珠母贝雕刻、天青石镶嵌、微型画、黄金微型雕塑、机刻雕花和钻石镶嵌。这种丰富的华丽装饰在Lady Arpels Enchanted Ballerina女式腕表找到了最先进的机械表达。双逆跳机芯让这位美丽的芭蕾舞者翩翩起舞。她的蓬蓬裙分两步上升，一边上升至小时位置，另一边上升则指示分钟，然后两边再同时下降。这种显示时间的绝妙方式可根据需要通过位于8点位置按钮启动。这款“诗意复杂功能腕表”是由最近被LVMH收购的La Fabrique du Temps公司的制表大师开发。

花之神殿

蝴蝶、风筝和蓬蓬裙占据了梵克雅宝的表盘，而主导Vacheron Constantin江诗丹顿的则是花卉图案。值得注意的是，今年这家日内瓦制表商的新款系列完全由女式腕表构成。这种热诚并非首次，江诗丹顿的第一款女式腕表可追溯到1889年(而它的第一款女式怀表则可追溯到1810年)。

江诗丹顿产品的女性化主要以一系列知名款式为基础，加以改进并镶钻，但同时又确保最纯正的格调。Patrimony Contemporaine、Patrimony Traditionnelle和Malte马耳他系列增添了新的表款。精巧的设计和做工，和谐的尺寸，严格遵守的制表标准，从表圈的一圈宝石，到华丽的表盘平铺式镶嵌，新版日内瓦印记(操作检查每一个包好的机芯以完成控制过程)认证的全新手动和自动机芯。所有这些都是以江诗丹顿的目标为宗旨：让“女式”型号和男士腕表享有同等盛誉。

今年运用传统工艺的另一个女式腕表系列是“Florilège”。它受到英国植物学家Robert John Thornton 1799年著作《花之神殿》(The Temple of Flora)插图的启发，三种不同的花卉图案包括珐琅彩绘、手工机刻雕花和珠宝镶嵌。必须承认，这个日内瓦品牌和为数不多的其它品牌一样，对如何在细致入微的机刻雕花和大明火掐丝珐琅融合后完成微妙的彩色透视效果十分精通。

摇滚吉他和立体派艺术家

在以上提到的例子中，灵感大多来自传统的自然界：动物、蝴蝶和花。不过，正如江诗丹顿去年受埃舍尔几何游戏启发的腕表系列，以及Hermès爱玛仕的例子所展示的，最传统的手工工艺可以奇妙地与更现代的视觉效果完美配搭。

在今年的日内瓦国际高级钟表沙龙上，只有Parmigiani帕玛强尼采用了现代的方式，一种立体派艺术。Tonda Woodrock(英国版)和Tonda Woodstock(美国版)木制镶嵌细工的表盘让人联想起摇滚吉他，圆花饰包括一个陀飞轮。这种非常现代和“摇滚”态度的结果十分成功，但在高级制表宽敞的殿堂中却比较罕见。

Yohan Blake尤罕•布雷克的手指

Richard Mille理查德米勒的座右铭是不拘传统，超凡脱俗，甚至不惜以挑衅为代价。隐藏于其方法之中的兴趣就是将机械和设计统一，用一种直接来自机械技术的装饰技巧使二者结合起来。

在这方面，理查德米勒最令人称奇的作品，是以地球上速度最快的人之一－尤罕•布雷克命名。这位牙买加短跑名将的习惯性动作是将双手向前张开，并把手指完全打开伸直。在RM 59-01陀飞轮尤罕•布雷克的结构上，你可以找到这一明显标志以及这位短跑名将祖国的颜色。布雷克的“手指”是功能性空气动力桥板－由铝、镁、硅、铅合金加工而成，颜色是通过阳极氧化形成。

RM 59-01令人称奇的透明表壳由注有纳米碳管的合成物制成，不仅十分轻盈，而且强度比钢材高两倍。非对称和流线的外形完全符合人体工学，是最适合100米短跑的陀飞轮。

另一款非凡的陀飞轮是理查德米勒的RM 56-01。这款表的表圈、中部表壳和底盖都是从整块蓝宝石琢磨而成，极尽所能地凸显机芯的光芒。此外，表盘、底板、中央桥和小的第三轮也都用蓝宝石水晶制成。考虑到加工、打磨和抛光所有这些蓝宝石的工作量不少于1000小时，这绝对算是一种新的超现代手工工艺。

当美学诞生于精密计时研究

Greubel Forsey高珀富斯和理查德米勒的方法迥然不同，但这两位创作大师却有一点不谋而合：在二人的作品中，都是机械决定了美学的表达。和那些将哗众取宠作为首要任务的手表品牌不同，高珀富斯的方式纯粹以制表为根本。目标是向更高的计时精度迈进（高珀富斯于2011年荣获国际天文计时大赛一等奖）。

今年，这两位创作大师推出的第六件发明作品是完全原创的35°Double Balance。研发工作始于1999年，包括倾斜的微调装置，其首个原型在2009年的巴塞尔钟表展上展出，但那时包括两个倾斜20°的叠加摆轮。在这个最终版本中，摆轮倾斜35°，不再叠加，而是安放于两个不同的空间。在精密计时方面的改进也是非常显著的。两个振荡器由一个担当第三轮的球体差动装置驱动，“将误差减少了一半”。此外，倾斜35°也最大限度地减少了稳定水平位置或垂直位置造成的干扰。

这一装置的结构完全取决于技术要求。因此高珀富斯的所有美学因素都直接源于对计时的研究。结果是绝对的，令人惊叹的一致，打破了技术和美学之间的壁垒。

如想了解其它的作品和品牌，请阅读本期Paul O’Neil 的文章。

来源：Europa Star名表世界2013年2月／3月印刷版